Большой электрощит в трёхкомнатной квартире
Представляю вашему вниманию обзор исполнения электромонтажа щита на 72 модуля в трёхкомнатной квартире. У этого видео есть приквел - обзор электромонтажа по квартире (можно найти по ссылке в описании).
Лига электриков3.5K постов 21.5K подписчика
Правила сообществаЗапрещён оффтоп, нарушение основных правил пикабу
Если честно, оборудование щитка сделано с наворотами. Осталось только прихуячить монитор. А вот с дверьками они сделали под себя, а не под нравы клиента. Как по мне надо было брать не прозрачную дверьку и закрасить или заклеить каким-нибудь цветом или рисунком под стену.
Никто не хочет, чтобы какая-то хуйня постоянно мозолила бы глаза. Некоторые даже розетки делают 20 см и ниже от пола, чтобы в глаза не бросалось.
Я понимаю энтузиазм, Но в маленькой прихожей лепить рядом с входной дверью такого монстра при однофазном вводе?
Места конечно много и щит хороший.но в интерьер он никак не вписывается. Если бы был декор как в люке внизу то выглядело бы по лучше. Меня смутило вот что : почему в такой квартире и с такой нагрузкой приходит одна фаза?! И интерес у меня к водогрею : что за зверь такой который потребляет 45-48 ампер!?
Я вот только не понимаю, почему электрики считаю щиты украшением интерьера?
При этом слаботочка вся в говне и за скрытым лючком.
Сделали щит таким огромным, чтобы клиент видел за что деньги отдал? Можно было в два раз меньше сделать и менее заметным.
Красиво жить не запретишь! и бохато!) 4 по 18 это конечно серьёзно.
11100 с максимальной скидкой мне ЭТМ выдал. Конечно удобно в таком монтировать)))
Спасибо за ваго топджоб, надо посмотреть как они по цене, относительно винтовых фениксов.
В них многожилка в наконечниках хорошо вставляется?
2 раза я делал рядом со вводом отдельный ватомат на холодильник, всё равно не пользуются, т.к. время на плите/свч/центре потом снова ставить.
И раз уж такая квартира. Я бы резервный автомат в неотключаемую нагрузку поставил. На случай камер/охранки. И вниз к слаботочке распайку=)
Блять,18 минуи ниочём!
"Пожарная кнопка" он же ИПР должен устанавливаться не в люке, а по СП5
13.13.1 Ручные пожарные извещатели следует устанавливать на стенах и конструкциях на высоте ( 1,5+0,1 ) м от уровня земли или пола до органа управления (рычага, кнопки и т.п.).
Бесплатная программа для сборки электро щита и наклейки на щит
Вход через браузер на телефоне или ПК https://vk.cc/ccafxE Логин DCAПароль DCAВАЖНО: перед включением переверните экран на телефоне!
Сборка щита Бесплатно
Приложение работает через браузер на телефоне онлайн, https://vk.cc/ccafxE Переходим на сайт логин и пароль Логин DCA Пароль DCA
Так же можно и на pc через браузер
Собрал щит сделал наклейки & иллюстрацию схемы
Щит собрал на Шнайдер электрик. наклейки сделал через приложение на телефоне , и схему через приложение на телефоне . Вот такую работу сдал клиенту .
Не умеешь не берись
Заказчику не понравился распределительный щит в магазине.
Нулевые и PE проводники были заведены в кросмодуль пучками где скрученные в скрутку где просто пучком. Так же в автоматы заведены где по два где по три проводника. Маркировка, демонтаж щита, установка и сборка нового щита , разделку кабеля и приведение жил в нормальный прямой вид , расключение щита заняло 8 часов
Замена абонентского трансформатора на северо-западе США
Автор видеоролика, живущий на северо-западе США, был недоволен потертым внешним видом абонентского трансформатора на лужайке перед его домом. Он обратился в электросетевую компанию, а та оценила техническое состояние трансформатора и решила заменить трансформатор.
Это привычный для США абонентский трансформатор с одной первичной обмоткой и одной вторичной обмоткой с заземленной средней точкой, он выдает 120 и 240 вольт. Подробнее о такой схеме электроснабжения рассказано в этой публикации: В США 220 вольт
Комментарии под роликом полны высказываний о возможных многочисленных нарушениях техники безопасности при производстве работ.
Бьет током от бытовой техники
Приветствую, уважаемое сообщество!
Обращаюсь к Вам за советом и критикой.
Имеется: квартира в 9-ти этажном доме постройки 70-х годов. В квартиру осуществлен однофазный ввод электрического кабеля без PE-проводника. В электрическом щитке из устройств только автоматы и электросчетчик.
Проблема: от металлических корпусов бытовой техники (которая установлена на кухне): газовой плиты (с пьезоподжигом), стиральной и посудомоечных машин, хозяев ощутимо бьет током при одновременном касании (которое происходит не специально) этих самых корпусов и неподалеку расположенных заземленных металлических конструкций (батареи отопления, водопроводного крана, газовой трубы), что вызывает неприятные ощущения и определенного рода беспокойства (в доме присутствует маленький ребенок).
Проведя некоторые исследования, я пришел к выводу, что причиной данного эффекта являются импульсные блоки питания бытовой техники, с фильтрами из двух конденсаторов на входе в эти самые блоки питания (один конденсатор устанавливается между фазой и PE-проводником, второй, соответственно, между рабочим нулем и PE-проводником), за счет чего на PE-проводнике шнура от блока питания возникает электрический потенциал, в свою очередь, этот же PE-проводник имеет соединение с металлическим корпусом бытовых приборов, что и вызывает данный эффект.
Дополнительные вводные: техника новая, исправная. Эффект возникает на разных приборах, при разном сочетании их одновременного включения к электрической розетки. Напряжение, возникающее между корпусами и заземленными металлическими конструкциями приблизительно около 80 вольт переменного тока, PE-проводники кабелей от этой бытовой техники в электрическом щитке никуда не подключены, при подключении PE-проводника к рабочему нулю, данный эффект пропадает.
Как я вижу решение: изменение коммутации в электрическом щитке и доукомплектовкой его необходимыми устройствами защиты.
Схему прилагаю. Устройства на схеме приведены для ознакомления и не отражают установленные в действительности.
Моя логика работы всей этой схемы:
1) Осуществив зануление PE-проводника – решаем основную существующую проблему.
2) Установка связки «Реле напряжения + контактор» решает возможные проблемы с общедомовой электрической сетью при отгорании общего нуля. При этом, все реле напряжения, которые я видел, разрывают только фазу, а в ситуации с отгоранием нуля получится так, что напряжение по нулевому и PE-проводнику попадет на корпусы бытовой техники, для этого и нужен контактор (который разорвет оба проводника) под управлением реле напряжения.
3) Установка УЗО даст защиту при возможном поражения по цепи «фазный проводник – заземленные металлические конструкции».
1) Нет ли каких-то, неочевидных для меня, моментов которые могут иметь значимость?
2) Не будет ли ложных срабатываний УЗО по такой схеме подключения?
3) Можно ли найти контактор 32А в исполнении как обычный автомат? Если да, то можете указать модель.
4) Можете ли подсказать модель электромеханического УЗО типа А номиналом 16А и током уставки 10 мА?
5) Может быть дадите еще какие-то хорошие советы?
P.S.: почитал подобные темы в сообществе и в интернете, подобных тем (“от стиральной машинки бьет током”) очень много. Проблема, судя по всему, распространенная и везде советуют одно и тоже: проверять не вышел ли из строя ТЭН и нет ли нигде замыкания проводки на корпус, но, как я понял, это не так – дома воссоздал подобные условия и ситуация воспроизвелась.
Если к данной схеме не будет каких-то серьезных замечаний, то возможно это кому-то поможет решить проблему.
P.S.S.: сам электрик-любитель, это мои знакомые обратились ко мне за советом.
В комментариях постараюсь оперативно участвовать.
Замена электрики в квартире. Ответы на популярные вопросы
Проводя ремонтные работы Вы рано или поздно вы дойдете до этапа замены электрики в квартире. Но что необходимо сделать перед тем, как начать поиск специалистов?
(Публикация получилась длинной, поэтому для тех, кому лень читать, в конце поста будет видео по данной теме)
Необходимо определиться с точной расстановкой мебели и электроприборов в квартире. Этот вопрос решает готовый дизайн-проект. Нет дизайн проекта? Не беда, но как минимум необходимо иметь готовое планировочное решение Вашей квартиры.
Что такое "планировочное решение"? Это план объекта с расстановкой всех предметов интерьера в реальных размерах.
Зачем он нужен? Он позволит специалисту правильно скомпоновать электрику и избежать в дальнейшем такой проблемы как куча удлинителей и «выключателей за шкафом».
Для примера прикреплю планировочное решение с нашего объекта. 3-х комнатная квартира, общей площадью 62м2
На основе планировочного решения легко определиться с точной расстановкой электроприборов. В нашей ситуации это выглядело так:
На схеме не отмечены осветительные приборы, т.к. заказчик со светом на момент проведения работ не определился. Под освещение попросту сделаны выводы кабеля (на них сейчас висит временное освещение). Зеленым отмечены перегородки из ГКЛ. Фиолетовая линия - проволочный кабельный лоток. По нему идет основная магистраль.
Как не ошибиться с розетками кухни?
Кухня - самое насыщенное электроприборами помещение. Как же правильно расставить электроточки, если у Вас только голые стены? Есть небольшой "лайфхак" для заказчиков. К мебельщикам нужно обращаться еще на этапе черновой отделки (когда возведены стены и выполнены штукатурные работы).
Грамотные специалисты не только скомпонуют вашу новую кухню, но и подготовят «карту подрозетников» - схему, на которой обозначены точные места расстановки электроточек. Это позволит избежать фатальных ошибок в конце ремонта.
Пример подобной схемы от одного из наших заказчиков.
Когда проводить электромонтажные работы?
Электромонтажные работы проводятся всегда после штукатурных работ.
Сейчас объясню почему именно так.
1.Геометрия стен
Мы не знаем, до проведения штукатурных работ, в какой плоскости "завалены" стены и на сколько. Если приступить к монтажу электрики по базовому основанию, то по итогу подрозетники попросту могут оказаться не в плоскости.
Конечно фактически наши розетки и выключатели скорее всего можно будет притянуть, если заменить саморезы в подрозетниках на более длинные. Но все-таки таких ситуаций лучше избегать.
2. Потеря подрозетников
Как ни странно, но при проведении штукатурных работ после электромонтажных эта проблема довольно распространена. Дело в том, что штукатурка закрывает наши подрозетники и потом их приходится искать методом "простукивания".
3. Сложность работ
Особенно это ярко выражено в домах со стенами из железобетона. Штукатурный слой в 10-15 мм значительно облегчает работу по устройству подрозетников и штраб. Что легче резать, гипс или бетон? Думаю ответ очевиден.
4. Этапность работ
Наверное самый главный аргумент в пользу "штукатурки до электрики". Предположим Вы решили провести сначала электромонтажные работы, а затем штукатурные. Описанных выше ситуаций удалось избежать. Но что дальше?
Как мы знаем, слой гипсовой штукатурки толщиной 10мм сохнет около 7 суток. Нормальной практикой является то, что локально слой будет 30мм. Соответственно сохнуть он будет условно 21 день.
А что у нас следует за штукатурными работами? Правильно, монтаж конструкций из ГКЛ и малярные работы. Но ГКЛ будет активно впитывать влагу отдаваемую штукатуркой, а шпаклевать не высохшее основание мы также не можем. А электрику мы уже сделали :)
Тут есть два выхода. Либо ждать, либо нарушать технологию.
Из чего состоит электрика в квартире.
Электромонтажные работы можно разделить на 2 категории:
1. Инженерная электрика
2. Чистовая электрика
1. Инженерную электрику мы рассмотрим в контексте данной статьи. К ней относятся:
Этажный электрощит -> Вводной кабель -> Квартирный электрощит - > Кабельные линии -> Штрабы и подрозетники
Как уже было сказано выше, работы по устройство инженерной электрики выполняются после штукатурных работ.
2. К чистовой электрике относятся:
* Монтаж электроустановочных изделий (розетки, выключатели, терморегуляторы теплого пола и др.)
* Монтаж освещения (Светильники, бра)
Работы по монтажу чистовой электрики производятся на финальных этапах ремонта (после выполнения малярных работ).
Инженерная электрика.
Этажный щит.
Как следует из названия, щит находится на этаже. С него начинается устройство инженерной электрики. В нем расположены приборы учета для квартир на площадке и автоматические выключатели. Во "вторичке" в большинство щитов вообще страшно заглядывать. Этажный щит с нашего объекта:
Какие работы были произведены:
1) Заменили вводной автоматический выключатель
2) Поменяли обвязку электрического счетчика (предыдущая обвязка была выполнена не тем сечением провода)
3) Установили проходные клеммы для удобства подключения кабеля, питающего щит в квартире
4) От этажного щита до квартирного протянули кабель ВВГнг LS 3*10мм2.
Электрический щит (квартирный).
Что это такое и зачем он вообще нужен?
Электрический щит – это сердце инженерной электрики квартиры, своего рода подушка безопасности.
Как же выглядит щит для 3-х комнатной квартиры? Изнутри вот так
В современном щите должно находится 3 основных устройства защиты:
1) Реле напряжения. Защищает нашу бытовую технику от повышенного и пониженного напряжения по заданным параметрам
2) УЗО (Устройство защитного отключения) - защищает от утечки тока, т.е. жизнь человека. Другое название этого устройства - выключатель дифференциального тока.
3) Автоматический выключатель - защищает кабельные линии от перегрузки и короткого замыкания.
А так будет выглядеть щит в конце ремонта:
От электрического щита отходят кабельный линии. Вот мы и подошли к теме прокладки кабеля
Кабельный линии.
Первый вопрос, который возникает у заказчиков, какой кабель выбрать? Практические на всех своих объектах мы используем кабель марки ВВГнг LS. Что касается сечения кабеля, то на нашем объекте для розеточных группы применялся кабель сечением 2,5мм2
На освещение 1,5мм2, на варочную панель 6мм2, в качестве вводного кабеля использовался кабель 10мм2.
Какой способ монтажа кабеля выбрать? На данном объекте кабельный линии прокладывались по потолку.
Т.к. монтаж кабеля производится по негорючему основанию (в данном случае это бетонная плита перекрытия), кабель монтировался открытым способом на монтажные площадки. Это самый быстрый, и что немаловажно, самый бюджетный способ монтажа.
Основная магистраль расположена в проволочном кабельном лотке.
Исключением был монтаж кабеля в перегородках из ГКЛ. Там кабель был затянут в гофру.
Подрозеники и штрабы.
С потолка до подрозетников кабель опускается по штрабам.
При устройстве штраб есть основное правило – можно выполнять только вертикальные штрабы. Т.е. никаких диагональных линий в электрике в принципе быть не должно.
Штрабы выполняются с помощью специального инструмента – штрабореза с алмазным диском и системой пылеудаления. Лунки для монтажа подрозетников изготавливаются безударным способом – алмазной коронкой.
(фото старое, сейчас работаем в "Сухую")
Сколько стоит электрика в 2021 году?
Итак, на наш объект (квартира 62м2, панельный дом) у нас ушло: 1) Электрический щит - 20т.р.
2) Кабель (420м силовой, витая пара 100) – 32т.р.
3) Крепеж, кабленесущие системы, прочее – 9т.р.
Итого: 61.000 р.
Что не входит в стоимость? В стоимость не включены работы (61к - только материалы). Также в стоимость не входят электроустановочные изделия (розетки, выключатели и т.д.), освещение и теплые полы.
А вот и обещанное видео для тех, кому лень читать :)
Если в процессе прочтения статьи у Вас возникли вопросы, пишите их в комментариях. С удовольствием на них отвечу.
В данной квартире (трех-комнатной) будет реализована система вентиляции,
по пожеланию заказчика все линии в местах пересечений с вентиляцией мы прижали к потолку по максимумучтобы потолки опускались минимально. Кстати система вентиляции будет так же максимально компактная.
Кабель "Конкорд" ввг нг лс.В местах где нужно было прижаться к потолку использовали дюбель хомут.
Распредилительные коробки собраны и опрессованы с помощью гидравлического пресса.Коробки абб ап10 (ip67)
Банный Щит
Приветствую всех уважаемых участников сообщества Лиги Электриков. Как гласит народная мудрость – хочешь сделать хорошо – сделай сам. В вопросах пожаробезопасности и безопасности собственной жизни это пожалуй необходимость. В наше время сложно найти специалиста и полностью ему довериться, к тому же как понять, что перед тобой специалист, если ты ничего не понимаешь в его работе? Только самому долго и скрупулёзно изучать и познавать. Да, на его уровень ты не прыгнешь, но нет никакой гарантии, что он сам в теме. Знаю, что здесь собрались люди думающие и интересующиеся своей работой, ведь не каждый тратит своё свободное время на саморазвитие в профессиональной области. Поэтому я и принёс Вам на рассмотрение свой первый ЩР. Да не просто ЩР, а банный ЩР – результат долгого изучения разных форумов, статей и выдержек из ПУЭ. Ни в коем случае не претендую на звание гуру, просто хочу узнать мнение общего разума. Вопрос простой – Всё ли так? Если что-то не так, то как правильно?
Предыстория. Частный сектор. На участке старенький дом и строящаяся двухэтажная баня. Подвод к дому осуществлён по воздуху. Ввод в дом осуществлён кабелем ВВГп 2*6, через вводной автомат C32, который установлен в наружном щите на фасаде дома, рядом с новым счётчиком.
В доме в стареньком щите, который остался в наследство от старого электросчётчика, простенькая разводка
Из щита в доме, через автомат С 25 запитана баня. Подвод осуществлен под землей кабелем ПВСн 2*4. В качестве дополнительной защиты кабель уложен в ПНД трубу 16мм. ПНД труба в свою очередь уложена в
оранжевую ПВХ канализационную трубу 110мм и закопана на глубину 1,7 метра.
Щит в бане планирую исходя из количества автоматов на 12 секций, железный, со степенью защиты IP 66. Щит планирую установить в комнате отдыха, в закрываемой нише стола.
Все автоматы и УЗО будут Schneider Electric. Вся проводка в бане будет скрытой в полу и потолке, в стенах за вагонкой. Проводка выполнена кабелями ВВГп-нг(А)LS 2*1,5 на световые группы, и 3*2,5 розеточные группы, через автоматы C10 и C16 соответственно. Кабели уложены в ПНД гофру. Все коробки "Промрукав" IP 55. Соединения проводов будут производится опрессовкой ГМЛ шестигранником, с последующей изоляцией термоусадкой и изолентой.
Баня стоит на свайном стальном фундаменте, который представляет из себя группу стальных свай, залитых бетоном внутри и обваренных стальным швеллером по периметру, поэтому заземление организовано болтовым соединением провода с данным фундаментом.
Вот собственно и весь расклад. Щит и автоматика в баню ещё не куплена, поэтому хотелось бы увидеть конструктивную критику профессионалов.
Решение проблемы в лоб
Не стреляйте в пианиста он играет как умеет . . .
На работе перестал работать столовский кипятильник.
Вскрытие, осмотр - сгорел выключатель. Контакты 16А, под ножевую клемму 6.3мм (как в автомобилях). Сгорел по причине увеличения сопротивления переходного в разъеме. Был заменен выключатель и обжаты новые клеммы типа мама. Нагрузка 2.5 КВт, так что должно работать.
На следующий день - снова не греет кипятильник. Опять сгорел выключатель и на расстоянии нескольких см облезла изоляция. Понятно, что опять грелось соединение. Кстати, клеммы сейчас в магазинах зачастую имеют низкое качество. Либо тонкие, либо не пружинят, либо вообще с оцинковки (и такие бывают). Хорошие клеммы с первого раза не всегда получается купить.
Но я немного отошел от сути.
Второй раз ремонтировать кипятильник - выключателей на замену нет, клеммы по сему не нужны. Решение в лоб - в качестве коммутирующего элемента поставили автомат однополюсный.
Были предложения поставить пускатель для коммутации, что бы разгрузить выключатель. Или подключить пускатель к терморегулятору и получился бы термопот. Я как киповец предложит твердотельное реле, но сделали так, как ближе к сердцу электрика - воткнули автомат. Работает и не фиг трогать.
Немного красоты и аккуратности.
Сборка не моя, просто приятно видеть такие работы после того, что наблюдал в большинстве щитков.
БМ почему-то решил поругаться на мультитул.
Автомат
Вскрытие ТДМа
Продолжаем вскрывать трупы модульной автоматики. На очереди дифференциальный автомат ТДМ АВДТ63 от застройщика.
При попытке включить чайник (несколько раз) в половине розеток появилась фаза на обоих контактах. Приборы работать отказываются, кошки рожают, дети орут.
Тут появляюсь я. Провожу диагностику, удивляюсь необычному поведению дифавтомата. Труп ТДМа увожу с собой на вскрытие. Вместо него и его соседей оставив дифы легранд правильного номинала.
Приступаю к вскрытию.Высверливаю и выбиваю заклепки. Обратите внимание на положение флажка-индикатора. Он неуверенно показывает, что контакты в замкнутом положении.
Вскрываю фазную сторону. Начинка идентична любому автоматическому выключателю: дугогасительная камера, катушка токового расцепителя, биметаллическая пластинка, привод расцепителя. При взведении рычага контакт нормально замыкается, но механизм расцепителя не взводится до конца, как будто ему что-то мешает.
На контактах и пластине дугогасительной камеры следы дуги.
Перехожу к стороне нулевого контакта, тут прячется дифференциальная часть. Узо электронное, потому тут плата. Дальше механизм разбираться отказывается. Обратите внимание слева от платы виден оплавленный пластик.
Снимаю плату, и механизм расцепителя и вижу, что тяга расцепителя от дифзащиты вплавилась в корпус. Сзади тяги видна перегретая медная косичка от нулевого контакта к зажиму.
Вскрываю крышку нулевого контакта. Тут никакой дугогасительной камеры, гашение дуги возможно только растягиванием, когда она побежит вдоль пластин.
Скорее всего нулевой контакт перегрелся и заплавил тягу расцепителя, а сам залип в отключенном положении, получилось, что фазный контакт взводится и отключается, но только вручную, а защиты спеклись и не работают.К сожалению, причину, почему на нулевом контакте появилась фаза, мне выяснить не удалось. Возможно замыкание в плате дифзащиты.
Всем добра! И да прибудет с вами фаза!
Первый максимально бюджетный электрощит
В череде черной полосы одной из неприятностей стал обгоревший провод, через который питался весь дом, гараж и баня. Напряг булки, нагреб денег на проводку и собрал электрощит. Так как в моей жизни подобная практика впервые, решил обратиться к Лиге электриков. Можно ли использовать ЭТО?
Щит с электросчетчиком и вводным автоматом на 16А в зале, а ЭЩ на фото планирую поставить в прихожей, это сэкономит мне по 15 метров кабеля с каждой линии (в сумме 45м!).
"Вводной кабель" от электросчетчика до этого ЭЩ - ввгнг 2х2,5.
Розетки в доме и баня подключены через УЗО.
WAGO для фазы использовал ввиду отсутствия второй площадки под клеммы в корпусе.
Прошу советов и критики.
Моя работа
Доброе утро уважаемые пикабушники и мои два подписчика.
Это мой второй пост на данном ресурсе и в нем я расскажу чем я занимаюсь. Рассказывать буду без применения терминов, непонятных большинству обывателей, возможно кто-то для себя почерпнет полезную информацию. Фоткал на свой Сяоми. Либо он фоткает фигово, либо у меня руки кривые.
Занимаюсь я в настоящий момент электромонтажными работами и сборкой электрощитов.
Звонок. Очередной клиент. Приезжаю к нему на квартиру. Осматриваем предстоящий фронт работ. Решаем что вся проводка пойдет по потолку, спуски к розеткам и выключателям в штробе по стенам. Распаечные коробки тоже под потолком. Соединения в коробках гильзами ГМЛ (гильза медная луженая). Гильза одевается на соединяемые жилы, опрессовывается прессом гидравлическим ручным с максимальным усилием 5 тонн и изолируется термоусадочной трубкой с клеевым слоем. Данное соединение является необслуживаемым и в дальнейшем вся проводка и распаечные коробки закроются натяжными потолками. Никаких клеймников, ВАГО и СИЗов, только хардкор. Фото из интернета для примера:
Далее обсуждаем с заказчиком его хотелки по щиту. Я в свою очередь стараюсь проконсультировать, объяснить принцип работы, назначение и необходимость применения тех или иных компонентов. Жмем друг другу руки и я уезжаю домой рисовать проект. Потом проект вместе с расчетом цены направляем заказчику. Обсуждаем, что то корректируем и получаем добро.
Приступаем к сборке щита. Закупаем компоненты:
Играем в тетрис размещая компоненты на дин-рейках.
Далее соединяем все согласно ранее разработанному проекта. Для соединения используем провод ПуГВ он же ПВ-3 (6 и 4 мм.кв), наконечники НШВИ, стяжки.
Ну а теперь поподробнее о начинке щита.
На вводе установлен рубильник (вводной автомат и селективное УЗО стоит в подъездном щите рядом со счетчиком), вольтамперметр и устройство защиты от скачков напряжения УЗМ-51М. Данное устройство предназначено для отключения оборудования при снижении и повышении сетевого напряжения и уже спасло немало техники. На передней панели поворотом ручек выставляем верхний и нижний порог отключения ( в моем случае 265 и 175 вольт). Все наверное слышали что такое обрыв либо отгорание нейтрали на подстанции? А про случае когда вместо ноля и фазы в ваш дом либо квартиру приходят две фазы? Так вот в таких случаях напряжение в вашей розетке достигает до 380 вольт! УЗМка мгновенно отключит вашу квартиру от внешней сети и не позволит сгореть вашей технике. После того как напряжение вернется в норму, УЗМ автоматически включит электропитание квартиры. Штука недорогая и считаю весьма полезная. Всем заказчикам однозначно рекомендую к установке.
Далее у нас идут группы потребителей - освешение, розетки, теплый пол и "мокрые" потребители (стиральная и посудомоечная машина). Каждая отходящая линия защищена своим автоматическим выключателем, а группа в свою очередь устройством защитного отключения (УЗО). Обращаем внимание что после УЗО у каждой группы теперь своя нейтраль.
Теперь остановлюсь подробнее об этом. Автоматический выключатель предназначен для защиты линии от токов короткого замыкания. Т.е. когда между нейтралью и фазой возникнет большой ток, автоматический выключатель отключит эту линию. А что будет если внутри прибора появилась небольшая утечка на корпус? Правильно, вас ударит током при прикосновении к этому электроприбору. Причем смертельный для человека ток считается свыше 30 миллиампер. А какие автоматы мы используем? 10 ампер на свет, 16 ампер на розетки, 32 ампера на плиту. Теперь понимаете что обычный автоматический выключатель не способен отследить мизерный для него ток утечки, который смертелен для человека! Кроме того автоматический выключатель вообще не способен по своему конструктиву отслеживать токи утечки! Поэтому мы и применяем устройства защитного отключения. Для обычных потребителей с током отключения 30мА, для "мокрых" потребителей с током отключения 10 мА. Теперь при прикосновении к неисправному электроприбору вы конечно получите свою порцию адреналина и вас "тряхнет" током, но не убьет. УЗО мгновенно обесточит группу потребителей. Существуют еще дифференциальные автоматические выключатели которые совмещают в себе функции автоматического выключателя и УЗО, но сейчас не будем о них.
Теперь дошла очередь до контроллера. На него возложены функции охранно-пожарной сигнализации, контроль датчиков протечки, управление кранами на стояках водоснабжения и отключение всего освещения в квартире при постановке на охрану. В данный контроллер вставляется симка. Общение с ним можно вести посредством СМС, Viber, Telegram и через любой веб браузер. О нем вообще можно писать отдельную обширную статью. Конкретно у меня в доме такой контроллер помимо охранных функций "рулит" отоплением, отключением электричества при постановке на охрану, насос-фильтром бассейна, внешним освещением, приводом откатных ворот.
Об агрегаторе
Ресурс формирует публикации автоматически. Контент может быть разнообразным и не связан между собой тематически. Он подбирается на основе открытых источников и не редактируется вручную.
Информационные блоки
Сводные темы
Материалы, не имеющие жёсткой категории, но представляющие интерес для читателей.
Быт и повседневность
Советы, наблюдения, описания процессов и явлений, встречающихся в жизни.
Региональные публикации
Факты, события, подборки, ориентированные на географические зоны и общие интересы.
Контакты
📍 г. Смоленск, ул. Логическая, д. 18, офис 205
☎ +7 (4812) 58-62-10
📧 info@site.ru
🕓 Поддержка: ежедневно, с 10:00 до 20:00
Правовой статус
Сайт не публикует собственный контент, не является СМИ и не несёт ответственности за достоверность материалов. Все тексты размещаются в автоматическом режиме на основе общедоступных источников.
При наличии претензий, направьте запрос на удаление — и материал будет проверен и исключён при наличии оснований.